2025年8月，印尼工业部公开点名合成纤维协会（APSyFI），批评其成员企业一边长期享受反倾销税、通关便利等贸易保护措施，一边在一年内将纱线与面料进口量推高239%。这一“要保护却猛进口”的悖论，暴露了纺织产业链深层的治理失灵与结构性矛盾。
纺织服装业虽仅贡献全国GDP的0.98%（占制造业增加值5.83%），却是387万就业人口的生计所系。行业呈现典型的“哑铃型”结构：上游由Indo-Rama Synthetics和Asia Pacific Fibers等少数龙头主导，一体化程度高、议价能力强；下游以Pan Brothers为代表，高度依赖外需，年产超1.1亿件成衣；而中游织染环节则分散、老旧、环保压力大，长期被低价进口面料冲击，成为整条链中最脆弱的一环。2025年大型成衣厂Sritex破产清算，更凸显了系统性风险。
面对进口激增对本土产能的侵蚀，政府迅速调整政策工具箱。贸工部出台Permendag 17/2025号令，要求所有成衣等TPT成品进口必须事先获得工业部“技术考量”（PerTek）批准，并限定通关口岸与核验流程，明确传递“保原料、抑成品”的导向。与此同时，贸易救济措施持续加码：涤纶短纤反倾销税延至2027年，涤纶长丝维持至2025年，纱线与部分面料的保障税（BMTP）也分别延长至2026和2027年。财政端亦同步发力——财长通过PMK 67/2025，对棉纱征收为期三年的阶梯式保障税，首年税率达7,500印尼盾/公斤，直接遏制进口套利空间。
然而，保护不等于升级。若中游企业不能利用政策争取的时间窗口推进设备更新、能效提升与环保改造，成本与品质差距仍将拉大。外部竞争亦不容忽视：越南、孟加拉凭借自贸协定与更高人效，在成衣出口端持续领先；而上游化纤领域，印尼企业仍难与中国高效产能抗衡。真正的破局点，在于将“合规”与“透明”转化为行业准入的硬门槛，而非继续依赖模糊地带套取政策红利。
政府已将2025年下半年纺织产能利用率目标定为70%，试图通过进口管控与财政工具稳住开工与就业。但长远来看，行业的存续不取决于关税墙有多高，而在于中游能否真正技改、下游能否在北美与区域市场构建交付与品牌能力。239%的进口增幅像一束强光，照进了长期被忽视的黑箱。接下来的关键，不是争论要不要保护，而是如何把这段保护期，切实转化为结构升级的行动期。